Стук в рулевой рейке

Цитата (Steel @ 3.02.2009 - 10:39) ...Медно- графитовая втулка износилась из за нее не имеет смысла менять всю рейку. Как снимать рейку описывать не буду.Втулку можно снять лишь разобрав всю рейку...

Сегодня вечером решил разобрать и разобрал. Снятие рейки - процесс несложный. 3 болта М6 под ключ на 10 из салона (снимается пыльник), один болт М8 под ключ на 12 (отсоединяется шток рулевого колеса от рулевой рейки), 4 болта М10 под ключ на 14 (крепление корпуса рейки к подрамнику), 2 гайки на 14 на рулевых наконечниках, съемник для них и все. 2 часа работы. Можно меньше конечно, но!!! Теперь для тех, кто будет сделать сам. Для 4 болтов крепления рейки нужна головка на 14 и самое главное - вороток длинной не меньше 80 см, иначе их откручивание будет похоже на издевательство. А так - прям сверху, от крышки воздушного фильтра откручиваются без эмоций, достаточно легко. Рулевые наконечники снимал съемником, поэтому 5 минут на каждый - и все. А потом началась головоломка: как вытащить рейку в сборе? Выход нашелся один, думаю, единственный. 40 минут (да простят меня присутствующие дамы) онанизма и выход! рейка выходит в правую сторону (по ходу движения авто), но не в то место, из которого тяга торчит. Вунув наполовину ВЛЕВО всю рейку, надо завести ПРАВЫЙ рулевой наконечник ПЕРЕД стойкой (там место закрыто грязезащитным козырьком) и только тогда, проворачивая рейка выходит ВПРАВО. Это, кстати, первая засада, про которую я уточнял. Никакие подрамники откручивать не надо и не стоит оно того. выходит прекрасно, главное теперь знать куда.А дальше - самое интересное. Мое удивление не знало границ, когда я, сняв пыльник слева (там, где эта самая втулка) обнаружил ЗАБИТЫЙ штифт между корпусом и втулкой. Такую технологию ремонта описывал кто-то выше, сейчас не могу сказать точно, но японцы уже так её отремонтировали. Японцы, потому что авто прОбыло во Владике 3 дня и в сервисы не заезжало. Завтра будут точные размеры втулки. Почему точные? Потому что диаметр штока рейки у меня 21,8 (а не 21,5 как указывали раньше в размерах), хотя если немного обработать наждачкой... Но я не люблю наждачку Продолжение завтра. Токарь заряжен, фторопласт есть Спим и в бой

Цитата (-=BVS=- @ 24.04.2009 - 12:23) ...На картинке только не могу найти ту гайку которую не смогли открутить, все выглядят обычными без каких либо хитростей. Ткните в номер...

Видел я эту гайку, понял о чем речь. Имеется ввиду та-же сборка №3, но верхняя её часть на схеме. Гайка, которая фиксирует сам червяк в корпусе. Для откручивания имеет 4 отверстия с торца, как на гайке УШМ

А из чего сделана оригинальная втулка? На что хоть похоже? Неужели полистирол?

А у меня на гайке 2 отверстия.По поводу втулки,делали с запасом специально.Лучше наждачкой, зато сам регулируешь,как надо.Три болтаоткрутить на подрамнике,чтобы рейку снять вообще проблем нет.

Цитата (amnesia5021 @ Вчера в 22:17) А из чего сделана оригинальная втулка? На что хоть похоже? Неужели полистирол?

сделал. Результатом доволен.Я втулка оказалась вовсе не такой простой, как получилась новая. Помимо полистирола, которые собственно формирует привычную втулку, внутри неё имеет вкладыш, разрезной, из материала, очень похожего на медь+графит. Вкладыш толщиной 1 мм, вложен внутрь втулки. Знал бы раньше - не удалял-бы так жестоко воротком и молотком. Реально отремонтировать рейку, убрав люфт в этой втулке, забивая 3-6 стальных шпонок диаметром 1,5 мм между корпусом рейки и собственно полистирольной части втулки. Однако!!! (и очень важно!!!) Втулка при разборке рейки не видна, потому что закрыта металлическим кольцом, которое повторяет форму втулки, но имеет заведомо бОльший внутренний диаметр. Я предполагаю, что служит для фиксации втулки в посадочном месте, так как без него новая фторопластовая втулка так и норовила вылезти вместе с рейкой при повороте "червяка". Так вот предыдущие умельцы умудрились забить штифт между корпусом и этим самым металлическим кольцом, чем вызвали его деформацию и контакт непосредственной с рейкой. Отсюда у меня и был этот металлический "грюк" (который, кстати, пропал), и вообще все кочки отдавали в весь корпус. Завтра отконвертирую фото, выложу для истории. Втулка, размеры (когда ничего подгонять не надо наждачкой, подгоняли рядом с токарным станком): Высота 20 мм (я сделал 24), наружный диаметр 30 мм, внутренний диаметр 21,85. При работе с фторопластом тот конечно в отличии от металлов играет, поэтому сотые конечно можно не ловить, но у меня получилось так. Гайку, удерживающую червяк, с двумя-четырьмя отверстиями, я безбожно разбил бородком при откручивании, поэтому новую выточили тупо на 5 мм выше. теперь чтобы её закрутить-открутить достаточно просто воспользоваться "газовым" ключем. Лишняя выступающая часть ничему не мешает. Параметры гайки приводить не буду, скажу лишь что резьба диаметр 36,5, шаг 1,5. знающие люди поймут, что японцы - извращенцы

А у меня внутри пластиковой втулки не было никакого вкладыша?!Гайку тоже сделал выше,на самом деле в дальнейшем будет намного проще приручивать.

Цитата (A-lexus @ Вчера в 21:04) сделал. Результатом доволен.

Замечательный отчет! Только теперь возникают новые вопросы. 1) Как выглядела зловредная втулка после извлечения из корпуса рейки? Она была изношена внутри, снаружи, разбита на кусочки или что там с ней случилось? 2) Стопорное (?) кольцо, его возможно извлечь без повреждения, чтобы в случае чего обратно поставить?3) Что удерживает новую втулку внутри корпуса?

Втулка сама с виду нормальная,когда вытаскивали немного испортили. Внутри был небольшой эллипс.

Цитата (amnesia5021 @ Сегодня в 08:54) 1) Как выглядела зловредная втулка после извлечения из корпуса рейки? Она была изношена внутри, снаружи, разбита на кусочки или что там с ней случилось? 2) Стопорное (?) кольцо, его возможно извлечь без повреждения, чтобы в случае чего обратно поставить?3) Что удерживает новую втулку внутри корпуса?

у меня так:
1) выглядела совершенно обычной втулкой с ребристой внешней поверхностью (где она касается корпуса рейки, там проходит видимо воздух, чтобы, простите, гофры не жопились), пока была в корпусе рейки. Однако, чтобы её достать, необходимо выбивать, как Вы понимаете, со стороны червяка. Сделать это самой рейкой, например, это нереально, а других длинных, тонких бородков или подобного не было. Поэтому после извлечения выглядела как кольцо неправильной формы Изношена была не она, а вкладыш в ней. в нем рейка у меня люфтила немного (при собранной рейке, из ямы при подергивании за левый рулевой наконечник вверх-вниз стучала)
2) может и можно, но повторяю - его можно только выбить. Выбить можно чем-то длинным (см 80) и заточенного лопаточкой (типа отвертки). У меня оно просто было деформировано той самой злополучной шпонкой, забитой между корпусом и кольцом.
3) втулку в корпусе удерживает: собственные силы трения при запрессовке и металлическое кольцо с параметрами наружний - те-же 30, внутренний - 23, высота - 5 (мм). Если смотреть на предыдущей странице на деталировку - это нижняя сборка №3, самая правая нижняя деталь из неё.
У меня-же сейчас втулку в корпусе удерживает 8 накерненных насечек вместо этого кольца.Вчера устал сильно, тест-драйв был коротким. Сегодня 30 км - полет не просто нормальный, передняя подвеска работает на 5 баллов. Теперь меня на кочках бесит скрип панели и лишнее в бардачке но это тема отдельного разговора (который тоже не за горами)

Цитата (Марыч @ Сегодня в 11:49) Втулка сама с виду нормальная,когда вытаскивали немного испортили. Внутри был небольшой эллипс.

Да, кстати, именно в эллипсе она у меня и люфтила. Видимо ударные нагрузки через рулевой наконечник ипередавались на рейку вверх-вниз и разработали "вертикальный" эллипс

PASSO CLUB