Проблема с двигателем 1KR-FE. Жужжание! Фото. Видео.

Цитата: (vr73 @ 27.9.2014, 8:55) неправильное толкование руководств приводит к лишним расходам ресурсов... в любом руководстве указано, что нужно проверить, при пробеге, или времени. там не указывают обычно, что точно необходима замена. в картинке указано расстояние между звеньями однорядной цепи 128мм, и указана методика измерения. если цепь у вас 128 мм, зачем ее менять? да хоть 300000 прошла машина.
поддерживаю!!!

Странный спор какой-то. Товарищ с огромным опытом по замене цепей собирается это делать через поддон. Хотя прав: " хочу и меняю, никого же не заставляю, хобби такое". Я авто продал с 235 тык. на ODO и родной цепью без малейшего намека на износ и тоже никого не отговариваю менять. У каждого свои развлечения.

Цитата: (BUSER. @ 27.9.2014, 16:34) Странный спор какой-то. Товарищ с огромным опытом по замене цепей собирается это делать через поддон. Хотя прав: " хочу и меняю, никого же не заставляю, хобби такое". Я авто продал с 235 тык. на ODO и родной цепью без малейшего намека на износ и тоже никого не отговариваю менять. У каждого свои развлечения. да, вы правы... но на вопрос, по критериям необходимости замены, слышать ответ "по будильнику" весьма забавно...при том, что пишет на "20 листах" о своей компетенции, и наличии доступа к любым информационным источникам по ремонту.

Ну вот и решили всё. Я - по будильнику, вы когда захотите. Все цепи сделаны их металла и не зря производитель рекомендует пробег, поскольку к этому времени достигается определенный износ. Естественно, что производитель рекомендует, а мы сами решаем, когда менять.
Можете конечно разбирать и мерить 128 мм, я считаю, что это лишняя трата времени. Я там писал выше, что у меня отчетливо гремит цепь. Не вижу смысла ждать перескока её.

Я вообще задал вопрос, о том, как снять поддон. Я никого и ни в чем не пытался убедить - это вы начали. Ну и по поводу моей компетенции - я ничего особо не писал, я просто практик, причем с гуманитарным образованием. Я читаю много литературы, мнений на различных форумах, а потом анализирую и делаю для себя выводы. Я не сам выдумываю.
Мне по душе, когда в порядке авто.

Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) Ну вот и решили всё. Я - по будильнику, вы когда захотите. Все цепи сделаны их металла и не зря производитель рекомендует пробег, поскольку к этому времени достигается определенный износ. Естественно, что производитель рекомендует, а мы сами решаем, когда менять. вы не можете решать, если при Замерах, выявлена неисправность, износ, повреждение- это требует замены. вы можете решить, просто продать авто, а если продолжите эксп. c неисправностью, то двс либо авто закончит свою "жизнь". Чудес не бывает...
Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) Можете конечно разбирать и мерить 128 мм, я считаю, что это лишняя трата времени. Я там писал выше, что у меня отчетливо гремит цепь. Не вижу смысла ждать перескока её. именно так и поступаю, открываю "мурзилку" и трясу, качаю, вращаю, и измеряю, требуемым инструментом. кстати, вам и придется её измерить... Тойота не выпускает ремонтные детали, к вам привезут из Эмиратов. Надеюсь, вам не нужно рассказывать, что такое детали из Эмиратов? И потом, что там такого сложного? совместили метки, и все станет понятно...если цепь растянута, либо проблему с натяжителем, метки не совпадут... про перескок цепи... найдите пару 10 случаев, и тогда я поверю, что цепь на 1kr-fe может перескочить, это вам не таз...
Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) ... и по поводу моей компетенции - я ничего особо не писал, я просто практик, причем с гуманитарным образованием. Я читаю много литературы, мнений на различных форумах, а потом анализирую и делаю для себя выводы. Я не сам выдумываю. вот как раз, вы это и написали, что у вас богатый опыт замен, на разных моторах... отказываться от написанного ранее. Как-то по детски. я, не я, и хата не моя...как там, у классиков 90-х годов... За "базар", ответишь? Поправьте,если что-то неверно....
Цитата: (andre3000 @ 27.9.2014, 18:56) Мне по душе, когда в порядке авто. оно не может быть в порядке... или вы полагаете, что японцы просто так придумали менять авто 3-5 лет, это конечный срок эксп... а то что у машины есть продолжение в другой стране, то это от безденежья. и кстати, покупая за 13, продают за 3...вот такая экономика...

Да я не отказываюсь и отвечаю за базар. Я не говорил, что я компетентный специалист. Я сказал, что у меня есть опыт замены на разных двигателях, вот и всё.

Заменил ГРМ и маслосъемные колпачки. Гемора очень много. После замены двигатель работает тихо.
На замену брал комплект ГРМ фирмы OSK T045B. НЕ БЕРИТЕ OSK - галимый Кетай. В наборе не было сальника лобового, хотя на картинке был, но не в этом дело.
1. Все детали тяжелее
2. Нижняя звезда на колено залезла, а в маслонасос не пошла - на какие-то микроны толще.... поставил старую.
На звездах износ заметен - стали острые. Цепь длиннее новой миллиметров на 5. Возможно это всё ещё компенсировалось натяжителем.
Бабину VVTI разобрать и промыть не смог - там ключь - пятиконечная звезда... не торкс.

Вообще замена геморная. Кому интересно - опишу основные моменты.
1. Сразу открутил косу, которая идет через крышку головки, от генератора и вытащил из него же разъем. От кондея не обязательно отсоединять - не мешает. Открутил тросик педали газа вместе скронштейном и засунул подальше.
2. Снял гену - будет мешать.
3. Дальше надо снять поддон, а для этого: достаточно только открутить приёмную трубу от коллектора и снять с первой подвесной резинки. У меня она повисла на второй лямбде. Потом два горизонтальных болта от компрессора кондея. Далее все болтики по периметру - один около кронштейна подушки сзади - очень неудобно, но я открутил ключем - он как рожковый обычный, только на концах головки поворачиваются в разные стороны (на 14 вроде, возьмите ещё 12 - я чет подзабыл). И два на 10 - внутри кожуха маховика (гайка там и болтик).
4. Теперь лобовая крышка: а) Шкив колена заклинивается через дырки на нем в крышку и отворачивается, резьба обычная. Далее открутивается корпус маслонасоса от крышки (3 болтика).
б) сливаем антифриз из радиатора - в самом низу его пробочка (может и не надо оттуда сливать, но я менял весь антифриз).
в) откручиваем помпу от крышки (5 болтов) - из неё польётся много антифриза. Отпустите все болты её, а нижние сильнее, потом вставите отверточку, отгнёте чуть чуть пому и потихоньку сольъёте всё (ну или как хотите).
г) откручиваем кронштей подушки от крышки(поддомкратить пихло, чтоб на пол не упало))), там два болта сверху, и гайка снизу, потом от подушки - болт на 19. Откручиваем подушку - будет мешать.
д) откручиваем маслощуп, массу и тамже, залазием рукой за то место, где маса прикручена - там крепится датчик VVTI (на 10). Я не заметил и погнул его кронштейн.
е) отсоединяем датчик положения колена - он в крышке внизу со стороны кабины. Очень геморно - надо найти место и сильно сжимать разъём, чтобы вышел.
ж) откручиваем все болты по периметру крышки и один скрыт там, где кронштейн подушки!
з) под генератором - резиновый шланг в крышку - тосол к помпе, там два хомута - их надо сжать плоскогубцами и они защелкнуться в разжатом положении.
и) Крышка вытаскивается вверх. Будет удобнее ставить её наместо, если открутите маслоприёмник.
5. Снимаете крышку, снимате натяжитель (у меня от в порядке - можно было не менять), башмак, успокоитель. звезду выпускного вала - на валу есть место под ключь на 24 вроде или 22, чтобы можно было его держать и открутить звезду. Нижняя звезда просто стягиватся с вала, аккуратно, там шпонка - не потеряйте.
Ставим новую звезду сверху, успокоитель, нижнюю звезду, потом цепь одеваем, естественно по меткам (Когда только снимете крышку - сразу выставьте ГРМ по меткам - это будет верхняя мертвая точка - две оранжевые на распреды и жёлтая на колено ), потом башмак натяжителя, потом натяжитель - в другом порядке не натянете цепь. Натягиваем цепь.
На всякий прокрутите колено по часовой , чтобы метки опять встли на свои места - это где-то 7-8 оборотов цепи.
Собирайте в обратном порядке. Звезду на колене надо ловить отверточкой со шлицами маслонасоса в лобовой крышке, точнее шлицы к звезде. естественно присутствует ещё много мелких манипуляций - но это основное.
Я ещё поменял маслосъёмные колпачки. Те, что были на выпуске - развалились в труху, а на впуске - мучился с каждым - сидели плотно, как новые. Брал NOK.
Комплект ГРМ
ST-11213-40030 Прокладка клапанной крышки - хорошая прокладка, несмотря на то, что Китай, стоит 150 р. Я её не менял при замене грм, т.к. ставил её ещё летом.
ST-TK-TY187Комплект для замены цепи грм (есть такой - про качество ничего не скажу) Это просто для информации.
T045B OSK Комплект для замены ГРМ - не берите!
1350621020 Цепь Izumi (Вроде как неплохая замена оригиналу)
А вот это всё оригинал и хорошее.
13506-21020 (13506-21050)Цепь
13591-40020Натяжитель планка
13566-40020Успокоитель планка
13540-21020Натяжитель гидро
13521-40020Шестерня коленвала
13523-22020Шестерня распредвала
90311-38084Сальник передний коленвала Toyota
K9031138084 Сальник коленвала передний NOK - я бы взял его и не переплачивал за оригинал - часто лежит в оригинале.
15193-40010Прокладка масляного насоса Toyota
16271-40020Прокладка водяной помпы Toyota
15691-40020Прокладка под масляный фильтр Toyota

По большому счёту - надо только цепь, две звезды и резиночки с сальником. Это моё мнение после вскрытия.

Привет.
У меня такое было.
Это подшипник в самом генераторе.
Работа со снятием и установкой стоит 3 500 руб., но я так во всём случае заплатил мастерам.

Это по поводу видео со звуком на первой странице.

Цитата: (maklaut @ 23.9.2014, 23:03) Знаю, снимал. Поддон снимается без снятия коробки, да два болта спрятаны кожухом, но там отверстия есть чтобы ключиком с головкой подлезть.
А мне на моем SIRION открутить поддон не получилось! Вся причина в этих двух болтах.Есть два отверстия в кожухе, это так. Но ключ не проходит! Мешает маховик. Между стенкой поддона и маховиком всего 6-7 мм и я не смог до нихдобраться.... Видимо это еще одно отличие для авто с левым рулем.

PASSO CLUB